Pebble Time Round, die Sensation unter den Smartwatches

Pebble, das kalifornische Startup aus Palo Alto, hat mit seiner ersten Smartwatch, die Pebble Classic, vor gut zwei Jahren für Furore gesorgt. This pleasure this pleased this pleasure that pleased that pleasure that pleasure that pleasure that pleasure that pleasure that pleasure that pleasure that pleasure that pleasure that pleasure that pleasure with this pleasure oder verspielen.

Nun, gut zwei Jahre später, sieht die Welt wieder ein Stück anders aus. Pebble Warrior Warrior in der Smartwatch, ist jetzt aber nur eine unter ganz anderen.

Oder ist Pebble ein Anbieter der besonderen Art und Weise, der sich von der anderen Seite unterscheidet, etwas zu bieten, war das andere nicht oder nicht können?

Genau ist dies der Fall. Alleine zu sehen, dass die aktuelle Geschwindigkeit nur 100 Minuten beträgt. Beste Zeit, die beste Zeit, eine Smartwatch nach der anderen Zeit zu bekommen, ist geradezu phänomenal.

Aber der Reihe nach:

Der Pebble Classic von 2013 ist der beste Weg, um den Pebble Steel zu sehen. This bidden then this hard- and softwareplatform, Nur war die Steel-Version developed high-wayed gethered als ihr einfacher Anhänger aus Kunststoff. The currently reciproval, the currently recommendation this pleasure currently reciproed with the discrete on the time more display, the continuously display and the consideration over 4 tasten, with a touch screens, which consequent beibehalten and weiterentwickelt.


Im Bild: Pebble Classic und Pebble Steel von 2013/14

Das System ist auch für das proprietäre, aber offene Betriebssystem, auf Pebble zur Verfügung gestellten Software Development Kits, Anwendungen entwickeln und aufsetzen können. Mit großem Erfolg, wie sie sich zeigt; tausende von Apps sind aktuell abrufbar.

Da tut sich selbst Android Wear dz. (noch) schwer. Bei Apple ist das natürlich anders, aber das ist ja auch nicht anders zu erwarten.

Kaum das Jahr 2015 an, startete Pebble eine Kickstarter-finanzierte Crowdfunding Kampagne für ein komplettes neues Modell, die Pebble Time. For the new Model setting Pebble auf a complete hardware und entwickelt auch die Software, ohne die Kompatibilität mit den Vorgängermodellen aus dem Auge zu verlieren. Ein genialer Schachzug, wie sich herausstellen soll. In diesem Fall wird das Android-Gerät deaktiviert. Android kennt nur den Blick nach vorne. Rückläuferkompatibilität: Weitgehend Fehlanzeige.

Ganz anders bei Pebble. Die Smartwatch-Nutzer sind auch die "alten" Modelle zu Einsteigerpreisen (ab 99 EURO) und die Software-Kompatibilitäten. Bei Apple bleibt noch abzuwarten, welche Politik sich nun vollzieht, wenn 2016 die Apple Watch II erscheint.


Im Bild: Die aktuelle Kieselsteinzeit im Kunstoffgehäuse, als ideeller Begleiter beim Sport

Die Pebble Time sah manchmal sehr bescheiden aus. Nun noch die Pebble Time noch die Pebble Time Steel folgen und diese Smartwatch kommt jetzt schon mal vorbei. Das Gehäuse aus mattiertem oder gemischtem Edelstahl ist hochwertig verarbeitet. Am Handgelenk wirkt die Pebble Time Steel deutlich unauffälliger als alle anderen zuvor. Und die Pebble Time Steel ist ausgepackt und funktional. Das Betriebssystem hat einen hohen Grad der Reife erreicht und die Anzahl der verfügbaren Apps ist der persönlichen Konfiguration Grenzen gesetzt.


Im Bild: Die Pebble Time Stahl, im echt edleren Outfit

Nur wirklich elegant oder elegant ist auch die Pebble Time Steel noch nicht; Sie sieht immer noch mehr nach Minicomputer, denn als Uhr aus.

Das ändert sich aber schlagartig mit der Ankündigung und dem schnellen Erscheinen der Pebble Time Round. Die Pebble Time Round ist per Definition immer noch ein Minicomputer am Handgelenk, das Design ist aber erstmals so treffsicher, dass die optische Erscheiung tatsächlich viel mehr ist, denn eine Smartwatch entspricht. Mit einem Durchmesser von 38,5 mm und einer Bauhöhe von ca. 7,6 mm ist die Pebble Time Round nicht nur mit Abstand flachste und kleinste Smartwatch auf dem Markt, sie ist in unmittelbarer Konkurrenz mit klassischen Uhren, die es in der Regel auch nicht besser können.


Im Bild: Die brandneue Pebble Time Round in verschiedenen Designs und Watchfaces

Da muten die neuen Smartwatches von TAG Heuer, Huawei oder Motorola sind ihre großen Größe, von bis 46 mm Durchmesser, ideal für Monster an. Wer es lieber elegant und trotzdem smart macht, sollte mal einen ernsten Blick auf die neue Pebble Time Round werfen.


Im Bild: Die Pebble-Zeitrunde für die Herren

Legt man / frau die brandneue, als Unisex-Modell konzipierte Pebble Time Round ans Handgelenk, so kommt ein richtig gutes Gefühlfeeling auf. Die neue Pebble träumt sich auch wie eine echte Uhr und schlüpft leicht und elegant unter die Ärmel von Hemd und Sakko oder Bluse und Blazer, wenn die Dame des Hauses das Modell trägt.


Im Bild: Die Kieselsteinrunde für die Dame

Wir wollen dann einen der neuen, an die Oberfläche angepassten Watchfaces anzeigen, so dass die Smartwatch nicht auf den ersten Blick nach Uhr aus.


Im Bild: Die elegante und extrem flache Pebble-Zeitrunde für die Dame; Gehäusehöhe: 7,6mm

Die Inbetriebnahme der Pebble Time Round verlief, wie erwartet, vollständig problemlos. Ist auf dem Smartphone die Pebble Zeit App installiert und wurde ggfs. In diesem Fall werden die neuen Pebbles vollständig in die Liste der mit dem Smartphone verbundenen Pebble's aufgenommen. Die Ankoppelung und Smartphone über Bluetooth funktioniert schnell wie von selbst. So wird ein Softwareupdate und alle gespeicherten Einstellungen und Konfigurationen auf die Pebble Time Round übernommen.


Im Bild: Die Pebble Time Round mit vielen smarter Funktionen und kostenlosen Apps

Die Smartwatch ist nach nur wenigen Minuten einsatzfähig. Ist eine andere Pebble Time oder Pebble Time Steel vorhanden, so kann dies problemlos zwischen den Modellen ausgewählt werden und alles wird sofort überkommen. Die Pebble Time zB für den Sport oder zum Schwimmen (sie ist ohne Wenn und Aber bis 30m wasserdicht) und die elegante Pebble Time Round auch für den Alltag im Büro. Ein Klick auf das Smartphone und schon wird alles auf das jeweilige andere Modell übertragen. Daon kann sich eine andere Scheibe schneiden.

Auch ziemlich perfekt das Ganze, oder gibt es bei allen dem Licht auch Schatten? Ja, aber eigentlich nur Kleinigkeiten, die jedeVerbesserungspotenzial bieten.

Als Folges des ersten Mals Displays sind (noch) nicht alle Apps der Vorgängerversionen nutzbar. Daran soll Pebble und die Software-Community noch arbeiten, da sonst in Erganung völlige Kompatibilität ein besseres und nützlicheres Funktionieren verloren geht.

Der extrem kompakte Form geschrieben ist eine wirklich kurze Akkulaufzeit von nurmehr zwei Tagen, während der Aufblenden blitzschnell. Und last not least der Kontrast des Displays noch Raum für Verbesserungen. Bei der Pebble Time war zu sehen, dass das Farbdisplay weniger kontrastreich arbeitet als die monochromen Displays der Vorgängermodelle. Die Hintergrundbeleuchtung muss sein, wenn sie auch nur einmal benutzt wird, ist nicht nur langsam, sondern auch die Zeit für eine Pebble - nicht allzu lange Akkulaufzeit weiter reduziert. Bei gutem Umgebungslicht oder Sonnenlicht ist die Ablenkbarkeit ohne Fehler und Tadel.


Im Bild: Die Pebble Zeitrunde im sportlichen Schwarz

Ohne Zweifel ist Pebble ein großer Schritt nach vorn und ist der Smartwatch und Eleganz, die sich nicht zwingend ausschließt. Die ganz normale Quarzuhr, ohne jegliche Zusatzfunktion, wird in nicht all zu einem guten Zustand kommen.

Die Pebble Time Round wird im ersten Quartal 2016 auch in Europa über den Handel erhältlich sein. Der Preis wird 299 EUR betragen. Online lässt sich die Smartwatch einfach schon jetzt bestellen.
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Ultra Thin: Was es ist, warum es wichtig ist und wer es am besten kann (Teil I)

Die Anerkennung von ultradünnen Uhren ist etwas, zu dem viele Enthusiasten in letzter Zeit kommen - in der Tat ist es wahrscheinlich etwas, was viele Enthusiasten nie kommen, weil ultradünne oder extra flache oder ultraflache Uhren einfach von Natur aus schmäler sind ( ein schwaches Wortspiel machen). Trotz der Tatsache, dass sie heute in gewisser Weise eine Nischenkategorie der Uhrmacherei sind, wurde für einen großen Teil der Geschichte der mechanischen Uhrmacherei eine größere Schlankheit der Uhr nicht nur als ästhetisch bevorzugt angesehen, sondern auch als ein klares Zeichen für überlegenes Talent in der Uhrmacherei Gut.

Beginnen wir mit Definitionen. Das engste, was wir heute im Hinblick auf die Terminologie der Uhrmacherkunst haben, ist wahrscheinlich das verbotene Buch Berners Illustriertes Fachwörterbuch für Uhrenkunde (das dank dem Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH online verfügbar ist ). Zunächst ist es ein wenig überraschend zu sehen, dass es keine robustere, allgemein akzeptierte Definition dessen gibt, was eine ultradünne Uhr ist, aber eines der besten Beispiele für unabsichtlichen, trockenen Humor, den ich kenne, ist die Berner Definition: "Extra flach (adj.) Extrem flach. " Für terminologisch Interessierte ist es nicht besonders hilfreich, dass die Begriffe "ultradünn" und "extra flach" mehr oder weniger austauschbar zu sein scheinen.

Um zu verstehen, warum die Definition so vage (und trocken amüsant) ist, wie es ist, hilft es, eine Zeit zu betrachten, in der es keine extra flachen oder ultradünnen Uhren gab.

Dies ist eine sehr frühe deutsche Tischuhr, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts in Augsburg hergestellt wurde (zu dieser Zeit eines der wichtigsten Zentren der Uhrmacherei in Europa). Dies war eine der ersten Generation von kleinen, tragbaren Uhren, die mit Metallfedern angetrieben wurden und aus denen die ersten Uhren hervorgingen. Es gibt keine feste Unterscheidung zwischen einer tragbaren Uhr und einer Uhr; beide wurden durch die Entwicklung von Metallfedern als Quelle der Antriebskraft ermöglicht (im Gegensatz zu einem Gewicht an einem Seil oder einer Kette, das die Energiequelle für die frühesten Uhren war). Diese Uhr, oder Proto-Uhr, ist offensichtlich sehr dick - meistens ist dies auf zwei Merkmale zurückzuführen, die sehr häufig in Uhren der Zeit, die die Spindelhemmung waren , und der Fusée-Kegel waren. In den nächsten 200 Jahren änderte sich die allgemeine Konstruktion der Uhren nicht sehr; Die Zahnräder waren zwischen zwei durch Pfeiler getrennten Platten befestigt. Die Uhren wuchsen in Schönheit und Komplexität, aber sie wurden erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts kleiner. Unten ist eine Uhr von Chauvel in London um 1730; es ist ein Viertelrepetierer, der auf vier Glocken läutet (die Glocken und Hämmer sind auf der linken Seite, und der Regler für die Gongs, der auf dem Luftwiderstand arbeitet, kann auf der rechten Seite gesehen werden). Es ist offensichtlich sehr schön, aber immer noch verdammt dick und stützt sich immer noch auf eine Spindelhemmung und Pfosten-Riegel-Konstruktion.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts gab es jedoch eine wachsende Nachfrage nach dünneren Uhren, und der Uhrmacher, der die Bewegungsarchitektur wirklich revolutionierte und sehr dünne Uhren ermöglichte, war der Franzose Jean-Antoine Lépine. Lépine hat die Art und Weise, wie Uhren gebaut wurden, dramatisch verändert. Er verzichtete auf die obere Platte und ersetzte eine Reihe von Hähnen und Brücken, um die oberen Drehpunkte der Räder zu fixieren, und beseitigte auch das komplizierte Fusée-and-Chain-System. Er experimentierte auch mit anderen Hindernissen als dem Rand, einschließlich des Virgule und des Hebels, die beide eine viel flachere Konstruktion ermöglichen. Das Design von Lépine war sehr erfolgreich und ermöglichte zum ersten Mal in der Geschichte der Uhr wirklich flache Uhren zu machen, und tatsächlich ist das sogenannte Lépine-Kaliber immer noch die Grundlage für das Design der meisten Uhrwerke heute.

Eine der wichtigsten Triebfedern für die wachsende Nachfrage nach extra dünnen Uhren war die Verschiebung des Männerstils Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, die durch den berühmten Dandy George Bryan "Beau" veranschaulicht wurde. Brummel, der die reich verzierten Stile, die typisch für die Männermode der europäischen Aristokratie sind, zugunsten eines akribisch korrekten Schnitts und Fits ablehnte. Maßgeschneiderte Kleidungsstücke, die eng am Körper anliegen, verlangten Uhren mit schlankem Profil, und die europäischen Uhrmacher reagierten darauf, indem sie die Grenzen der flachen Uhrmacherei so stark wie möglich übertrafen (Breguet nahm eine Variante des Lépine-Kalibers für seine eigenen extra flachen Uhren an). Die Herstellung sehr dünner Uhren scheint auf dem Kontinent vorherrschender gewesen zu sein als in Großbritannien, wo die Uhrmacher weiterhin dichter gebaute Uhrwerke bevorzugten und sich dem Aufgeben der Fusée widersetzten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren einige der flachsten Uhren, die je hergestellt wurden erschaffen werden.

Die Herstellung extra dünner oder extrem dünner Bewegungen war und ist extrem technisch anspruchsvoll und die Herstellung ultradünner Uhren war (und ist es immer noch) die Domäne einiger weniger spezialisierter Uhrmacher. Einer der bekanntesten im frühen 20. Jahrhundert war natürlich Jaeger-LeCoultre; Als Antwort auf die Nachfrage nach sehr flachen Uhren, angeführt von dem Pariser Uhrmacher Edmond Jaeger, begann LeCoultre mit Zeitmessern zu experimentieren, die Bewegungen unter 2 mm Dicke aufwiesen. Das wohl berühmteste derartige Uhrwerk war das Jaeger-LeCoultre-Kaliber 145, das nur 1,38 mm dick war und Taschenuhren wie die oben genannte - eine sogenannte "Messer" -Taschenuhr aus dem Jahr 1930 ermöglichte. Das Kaliber 145 wurde hergestellt eine überraschend lange Zeit - von etwa 1907 bis Mitte der 1960er Jahre.

Komplizierte Uhren wurden auch immer flacher und erreichten wirklich unglaubliche Dimensionen. Ein extra flaches Minutenrepetitions- und Chronographen-Taschenuhrwerk, das nur 3,55 mm dick war, haben wir uns sehr genau angesehen . Natürlich versuchte nicht jeder, Uhren so dünn wie möglich zu machen - zum einen war der zusätzliche Aufwand, der nötig war, um sie zu entwerfen und zu machen, sehr viel teurer, und zum anderen, für Uhren, bei denen Genauigkeit und Zuverlässigkeit im Vordergrund standen dünne Konstruktion ergab keinen Sinn. Und trotz der Tatsache, dass sie sehr modisch waren, bevorzugten viele Kunden weiterhin Uhren, die ein Gefühl von Solidität und Verlässlichkeit gaben, anstatt auf dem neuesten Stand zu sein.

Dennoch wurde die Herstellung einer ultradünnen, einfachen oder komplizierten Bewegung als ein Statement der Uhrmacherkunst angesehen, und in unserer nächsten Ausgabe werden wir uns einige modernere Praktiker der Kunst der ultradünnen Uhrmacherei ansehen und warum auch heute noch die Fähigkeit Ultradünne Uhren sollten als Unterscheidungsmerkmal angesehen werden. Und hoffentlich können wir jetzt sehen, warum es keine vereinbarte Definition gibt - wirklich flache Uhrwerke, die sich über viele Jahrzehnte entwickelt haben, und auch ziemlich relativ ist - die ungewöhnlich dünne Uhr von heute ist die Rübe von morgen.

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Bringen Sie eine Lupe: Große Klassiker zum Verkauf von einem Zenith El Primero zu einem Rolex Submariner mit Tiffany-Zifferblatt

Diese Woche präsentiert Bring A Loupe einige wirklich ikonische Uhren. Wir beginnen mit einem Rolex Submariner und gehen dann zum bahnbrechenden Zenith El Primero A386. Erwarten Sie auch eine seltene Breitling Cosmonaute in Gelbgold und eine elegante Patek Philippe Calatrava in Edelstahl. Ja, das ist diese Art von Auswahl, die Sie heute finden werden - eine Aufstellung einiger Klassiker, die aus gutem Grund Klassiker sind.

Eine Rolex Submariner Reference 1680, mit Tiffany-Zifferblatt

Die Referenz 1680 war der erste Submariner, der das Datum mehr als 15 Jahre nach dem Start dieser kultigen Taucheruhr angeboten hat. Es ist offensichtlich eine praktische Komplikation, die Rolex dank ihrer üblichen "Zyklopen", die auf dem Plexiglas-Zylinder befestigt sind, das nur auf dieser Referenz zu finden ist, auf die lesbarste Art und Weise liefert. Das gibt dem 1680 ein wirklich tolles kantiges Profil, aber diese Uhr hat hier etwas mehr, das alles verändert. Die Tiffany & Co Linie auf dem Zifferblatt ist bei Vintage Rolex sehr begehrt. Rolex hat das Co-Branding mit Tiffany in den frühen 1990ern eingestellt (obwohl es bis heute mit Patek Philippe weitergeht). Außerdem trägt diese Uhr die Seriennummer von Tiffany & Co., die manuell unter der unteren rechten Nase eingraviert ist.

Der Händler HQ Milton bietet diese seltene Referenz 1680 für 26.550 $ hier an .
Ein Zenith El Primero Referenz A386, mit Original Leiter Armband

Ein Blick genügt, um die Faszination rund um das Zenith A386 zu verstehen: Das dreifarbige Register, das 38mm Gehäuse und das seltsam attraktive Gay Freres Ladder-Armband machen einen Killer-Mix. Und es geht nicht nur um Looks - die Referenz A386 war eine der ersten Zeniths, die das bahnbrechende Kaliber El Primero trugen. Im Jahr 1969 war dies eines der ersten automatischen Chronographenwerke, die je angeboten wurden, neben dem Seiko 6139 und dem Chronomatic-Werk (das aus einer technischen Zusammenarbeit zwischen Heuer, Breitling und Hamilton hervorging). Die Debatte tobt immer noch darüber, wer wirklich der Erste war, aber auf jeden Fall war der El Primero der Einzige, der eine Schlagfrequenz von 36.000 U / min hatte. Die Uhr zeichnet sich auch durch ihren hervorragenden Zustand aus, mit einem unpolierten Gehäuse, schön patiniertem Lumen und allen Originalteilen.

Der deutsche Händler Rare Birds bietet diesen revolutionären Chrono für 16.500 Euro oder rund 18.500 Dollar an .
Patek Philippe Calatrava Referenz 3483, mit einem Edelstahlgehäuse

Die Referenz 96 war die erste Calatrava in den frühen 1930er Jahren veröffentlicht, und es änderte für immer das Design der Kleid Uhren. Bei den alten Calatravas sind die Edelstahlgehäuse mit Abstand die seltensten und begehrtesten, daher die Anziehungskraft der seltenen Referenzen, die nur in diesem Material enthalten sind, wie die vorliegende Referenz 3483 aus dem Jahr 1967. Sie hat alles, was Sie sich wünschen können für eine Kleid-Uhr (schauen Sie sich nur das atemberaubende gebürstete Zifferblatt und den wahnsinnigen Minuten-Track an!), und gleichzeitig fühlt es sich so modern an. Es könnte die Form der Stollen oder der Schwung Mitte Sekunde sein, aber es gibt definitiv etwas, das diese 1960er Uhr fühlt sich sehr aktuell und stilvoll.

Sie können diesen eleganten Patek hier angeboten finden ; es kommt mit einem Auszug der Archive.
Heuer Carrera Dato 45 Referenz 3147N, mit Datum um 12 Uhr

Die abgeschrägten Laschen zeigen Ihnen sofort, dass Sie sich einen Heuer Carrera ansehen, aber die Referenz 3147 Dato kommt mit einem Twist (ziemlich offensichtlich aus dem Namen). Die 1. Ausführung Dato präsentiert ein Datumsfenster um 12 Uhr, um die Balance des Zifferblatts und die Konzentration auf seine Chronographenfähigkeiten nicht zu stören. Die Datumsscheibe ist rot, um mit dem schwarzen Zifferblatt zu kontrastieren, eine clevere Note, die diesen Carrera wirklich macht; Interessanterweise wurde das Datum später in der 2. Ausführung auf 9 Uhr verschoben, so dass die ursprüngliche Platzierung zu der Zeit einige Gegner gehabt haben könnte. Wie nicht anders zu erwarten, ist der Chronograph nicht mit einem Valjoux-Kaliber ausgestattet, sondern vertraut dem Landeron 189 Chronographenwerk, um das Datum zu liefern.

Diese Dato 45 wird hier bei eBay angeboten; Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag das Gebot noch unter 4.000 US-Dollar.
Eska Triple Kalender und Chronograph Uhr

Eska ist vielleicht nicht die bekannteste Marke, aber dies ist ein schönes Beispiel für einen wundervollen Vintage-Chronographen. Erstens, der Zustand ist wirklich bemerkenswert, NOS, wie es genannt wird, mit einem sehr scharfen Fall und einem perfekten Zifferblatt. Dann bietet diese Uhr die Komplikationen, die wir lieben, natürlich einen Chronographen, aber auch einen Dreifachkalender mit zwei oberen Gütchen in einem Design, das an die Rolex Dato-Compax erinnert. Die Bewegung, die diese Komplikationen antreibt, ist das Arbeitstier Valjoux 72C, abgeleitet von dem allgegenwärtigen Valjoux 72.

Der Händler Cars And Watches hat diesen Minty Eska für 4.900 Euro oder rund 5.500 Dollar hier aufgelistet.
Breitling Cosmonaute Referenz 809, mit Gelbgoldgehäuse

Der Cosmonaute-Name dieses Breitling ist nicht nur für die Show da, er wurde tatsächlich vom Astronauten Scott Carpenter an Bord der Raumkapsel Aurora 7 getragen. Der Legende nach hat der Astronaut und militärische Testpilot persönlich bei Breitling sein Lieblingsmodell, den Navitimer, angefordert Es wird ein 24-Stunden-Zifferblatt angeboten, um zwischen Tag und Nacht unterscheiden zu können, was 1961 zum Start der Cosmonaute führte. Wie Sie wissen, schaffte es die Breitling schließlich nicht durch den NASA-Auswahlprozess für eine offizielle NASA-Dienstuhr; Es wurde nie getestet, da es keine Wasserresistenz hatte, was Scott Carpenters persönliches Beispiel dazu brachte, seine Landung im Atlantik nicht zu überleben. Es ist dennoch eine außergewöhnlich gut aussehende Werkzeuguhr mit einem prächtigen vergoldeten Zifferblatt. Und die Seltenheit der Referenz 809 in 18 Karat Gold sollte ebenfalls betont werden.

Sie können diese extrem seltene und gut erhaltene Breitling Cosmomaute hier finden .
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Das BALL-Orbital II: Die Rückkehr des Amortisators!

Das BALL Orbital II in Schwarz, im Einzelhandel für 5.799 $.

Wenn es um Stoßfestigkeit geht, ist die Innovation, für die BALL am meisten bekannt ist, SpringLOCK; ein Käfig, der die Spiralfeder eines Uhrwerks schützt und Genauigkeit gegen die Belastung durch leichte, sich wiederholende Stöße gewährleistet. Da es sich um einen extrem kleinen Käfig handelt, der in fast jede Bewegung passt, kann SpringLOCK an jede BALL Watch angebracht werden. (Im Jahr 2013, dem Jahr seiner Einführung, kam es in drei Modellen heraus: Der Ingenieur Hydrocarbon Airborne , Hydrocarbon Black und der Trainmaster Cannon BALL II .)

Das Orbital II verfügt nicht über SpringLOCK, sondern über die Entwicklung einer anderen Anti-Schock-Technologie: The Amortizer. Der Amortizer unterscheidet sich von SpringLOCK dadurch, dass er den Rotor einer Bewegung statt der Spirale schützt. Anstatt die Genauigkeit der Uhr vor einem milden wiederholten Stoß zu schützen, verhindert sie, dass der Rotor die Armbanduhr in einem Moment des zu erwartenden extremen Schocks beschädigt. Wenn der Amortizer in die Position "Ein" geschaltet wird, verriegelt er den Rotor.

Das Orbital II ist das dritte Modell, in dem BALL den Amortizer verwendet hat. Es wurde erstmals 2010 im Original SpaceMaster Orbital vorgestellt und später im Jahr 2012 in der gesamten BALL for BMW Kollektion . Das Orbital I verwendet die "heavy duty" manuelle Version des Amortizer, während die BALL for BMW Kollektion einen Amortizer enthält, der automatisch einrastet, wenn die Uhr einen Schock erfährt. BALL CTO Phillipe Antille hat die BMW-Version des Amortizer als "Amortisator Light" bezeichnet.

Die automatische Version des Amortizer in einem BALL für BMW Chronograph . "Amortizer Light."

Passend dazu verfeinert der Orbital II den manuellen Amtorizer aus der Orbital Limited Edition. Der Orbital II verfügt über einen manuellen Kippschalter auf dem Gehäuseboden, auf dem der Benutzer ihn hin- und herschalten kann, um den Rotor zu deaktivieren und zu aktivieren. Der neue Kippschalter ist wesentlich größer und einfacher zu benutzen als der originale Orbital.

Ein Foto des viel größeren Amortisier-Kippschalters am Orbital II.

Ein Foto des Fallrückens und des Profils des ursprünglichen Orbitals. Der Schalter des Amortisators war kleiner und nicht so einfach zu schalten wie der neue Orbital II.

Kosmetisch sind die zwei verschiedenen Generationen des Orbitals sehr ähnlich. Beide Uhren verfügen über massive 45mm Titangehäuse mit einer Dicke von etwas über 18mm. Davon abgesehen ist das Orbital II ein wenig minimalistischer als sein Vorgänger. Das Original Orbital verfügt über ein Zifferblatt mit einem Kompassmuster, einer 360-Grad-Skala und einer 24-Stunden-Skala, alles auf der flachen Oberfläche des Zifferblatts. Beide Skalen wurden in den Kapitelring des Orbital II verschoben und das Kompassmuster wurde durch ein glattes schwarzes Zifferblatt ersetzt. Die originalen Orbital-Dreifachrohr-Stundenmarkierungen wurden durch arabische Markierungen aus Tritium-Rohren ersetzt.

Das Orbital 2 ist in einem schwarzen Zifferblatt mit einem Titanarmband oder einem Kautschukarmband erhältlich.

Der Kapitelring der Lünette verfügt über eine 24-Stunden-Skala sowie eine winkelförmige Kompassanzeigeskala.

Die arabischen Stundenmarkierungen des Orbital II bestehen aus Tritiumröhren.

Die Zyklopen-Datumslupe und die rote GMT-Hand des Orbital II.

Das kreisförmige Guilloché-Muster der Sechs- und Neunuhrziffern des Orbital II.

Die Kompasslünette des Orbital II.

Das Orbital II hat die gleiche einzigartige Eigenschaft der Tritium-Röhren in den Chronographen-Drückern, die bei Orbital I und NEDU verwendet werden.

Der Gehäuseboden und der Amortisierer schalten sich beim Orbital II ein.

Die Schließe des Orbital II ähnelt anderen HydroConquest-Modellen aus Titan wie dem NEDU oder Deepquest.

Das Licht des Orbital II. Die Hilfszifferblätter und die Lünette verfügen über eine traditionelle, sonnenbeschienene Lume. Die Stundenmarkierungen und Zeiger kennzeichnen BALLs Tritiumgasschläuche Bitte sehen fake uhr oder Replica Rolex Daytona

Bremont 2014 Limited Edition Launch - Der Tag vorher

Die Bremont Limited Edition Ankündigung ist morgen, und Russ ist auf der Bildfläche! Mike Pearson verbrachte den Tag mit Russ Einweichen in den Seiten von @ Henley-on-Thames. Die beiden hatten eine tolle Zeit, als sie den Leander Club in der Innenstadt von Henley besuchten, einen Lauf machten und Cricket spielten!

Mit der Veröffentlichung des Codebreaks # 24 an seinem Handgelenk 2013 verließ Russ SFO für London

Russ in SFO bereit für seinen Flug in Großbritannien zum Abheben.

Nicht sicher, wie oft die Leute diese roten Stände benutzen, aber Russ und Codebreaker # 24 erscheinen auf diesem Foto neben einem der bekanntesten Symbole Englands.

Ein Blick auf den Supermarine S2000, über Ruderer und den Leander Club

Ein Überblick über den Leander Club





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